Cum Ne Păstrează Coasta Amalfi În Noi

Totul este aici, arătând în întregime așa cum ar trebui, așa cum a fost întotdeauna. Plajele ascunse ale golfurilor au ajuns numai cu barca. Terase de lamaie și plantații de măslini pe dealurile aproape verticale. Stațiunile stâncoase sclipitoare, tavernele de pe malul mării, și orașele-picturi cubiste - Ravello, Amalfi, Praiano, Positano, Nerano - cu vedere spre Golful Salerno, care au fost îmbinate cu unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume. Dacă vă întoarceți după multe sezoane, va fi exact așa cum vă amintiți. Și dacă veniți pe Coasta Amalfi pentru prima dată - norocoși - chiar privirile ar putea să vă facă să râdeți cu voce tare la cât de absurd, exact așa ar părea.

La Costiera Amalfitana este atât o locație cât și o viziune asupra lumii, o stenogramă internațională pentru un stil de viață la nesfârșit sofisticat și simplu de efort. Este un set de minți ușor de îmbrățișat și un loc greu de urmat. (Oriunde te deplasezi după asta, va fi inevitabil palid în comparație.) Nu contează: există întotdeauna anul viitor.

Am petrecut două săptămâni explorând peninsula cu bicicleta, scooterul, taxiurile în aer liber, închiriatul Mercedes, pedala, barca gonflabilă, barca 1972 Riva, croazieră, yacht, taxi de apă și în spatele noroi al unui agricultor Fiat Panda. Căutarea persoanelor și a locurilor care definesc Costiera acum, am revăzut vechile clasice și am descoperit favorite și noi. Iată, în opinia mea, experiențele pe care Coasta de la Amalfi nu le poate face.

1 de 13 © Simon Watson

Aruncând înapoi niște urci de mare

Scoateți Campania și Italia ar fi un loc trist, rău, nu în ultimul rând la masă. Unele dintre cele mai bune iterații de ingrediente italiene esențiale provin din regiunea din jurul orașului Amalfi: măsline, smochine, vinete, piersici, carciofi, lămâi, roșii. Veți mânca foarte bine aici dacă rezistați cântecului de sirenă al nord-italianului gustat și rămâneți la bucătăria simplă, proaspătă, campaniană.

Veți gusta arogula sălbatică, ascuțită, ceaiul de pepperi care face ca arahula mai mică să pară o fotocopie tăiată. Veți descoperi revelația lui pezzogna, o pâlnie umedă și gălbuitelă unică pentru aceste ape, care are nevoie doar de o coacere de flacără, ulei de măsline și lămâie pentru a face saltul de pe placă.

Veți fi, de asemenea, tentați să încercați urchinul local, cunoscut sub numele de ricci di mare. Nu repetați - nu începeți acest lucru cu ușurință. Urchinul de mare aici vă va răsfăța pe toți crustaceții de-a lungul vieții. Examinați unul și s-ar putea să terminați munca și familia, să închiriați o cabană pe litoral în Nerano și să învățați să vă aruncați cu capul liber, Ricci singur. Consumate crude, îți vor bate ciorapii (dacă ai șosete, pe care nu ar trebui să le faci). Chiar mai bine: urchin de mare cu spaghete, ulei de măsline și, adesea, roșii cu prăjitură lentă, unitatea pliată ușor în paste pentru a forma o emulsie cremoasă și brună. (Un vârf de de ardei iute face să cânte.) Spaghete con ricci di mare este Amalfi într-un castron și, din fericire, este aproape omniprezent aici: încercați-l la Lo Scoglio din Marina del Cantone, Il Pirata în Praiano și Acqua Pazza din Cetara.

2 de 13 © Simon Watson

O după-amiază printre pescari din Cetara

Orașul singularității orașului Cetara este clar în momentul în care intri în port, unde vasele pescărești se strecoară în poziție cu traulerele de ton (și windsurferul ocazional curajos). Acesta este unul dintre ultimele Costiera orașe unde pescuitul, nu turismul, este în continuare comerțul primar. Înclinându-se de la port până la dealuri, strada principală a Cetrei este căptușită cu magazine de aprovizionare cu marină, vile care se sfărâmă ocru și baruri întunecate, cavelike, în fața căreia stau bărbați cu fețe cu ochii marini și cu ochi roșii. (Orașul păstrează un dialect local confuz, unii locuitori mai în vârstă nu vorbesc nici măcar limba italiană standard).

Din porțile umbrite ale Acqua Pazza, cel mai bun restaurant al orașului, puteți viziona ziua Cetarese la un pranz de fructe de mare locale: ofertă Orata (un altul de mare), ricciola (amberjack), caracatiță și, nu în ultimul rând, Alici (anșoa). Alici surprinse de această coastă sunt mai mici și mai sărate decât cele mai multe, făcându-le furaje perfecte pentru renumitul Cetaras colatura, sau ulei de hamsie. Straturile de fermentare de pește sărat timp de luni în butoaie de castane, producând un distilat bogat în culoarea chihlimbarului la fel de puternic ca orice sos de pește asiatic. (Familiile Cetarese fac schimb de flacoane prețioase din colatura ca daruri de Crăciun.) Proprietarul Acqua Pazza, Gennaro Castiello, produce și vinde o amendă colatura el însuși, câteva picături din care pot și ar trebui să fie adăugate la fiecare fel de mâncare din meniu, de la hamsterul crostini până la crudo di pesce cu stridii, amberjack și creveți dulci.

3 de 13 © Simon Watson

Un martini la Palazzo Avino, Ravello

Venerabilul Hotel Palazzo Sasso a trecut prin câteva modificări târzii: acum este Palazzo Avino și este condus de fermecătoarea mare Maria Avino, fiica cea mai mare a proprietarului original. Alături de hotelul Belmond Hotel Caruso, cu atât mai intim, hotelul Avino încă mai are o poziție privilegiată, cu vedere la munți și la mare. Acum, există un loc elegant pentru a lua totul înăuntru: barul hotelului Lobster & Martini, o terasă gustoasă cu un bar brut și o listă de cocktail-uri 100. În Ravello nu există nici o prăjitură mai bună, mai ales atunci când tulpinile de violă se varsă de la Villa Rufolo din apropiere în timpul festivalului de vară Ravello.

4 de 13 © Simon Watson

Se pierd în labirintul Atrani

Unul dintre marile sate de coastă - printre cele mai mici municipalități din Italia, cu doar rezidenți 1,000 - se află în jurul blufului de la Amalfi aglomerat, care se ocupă de el însuși nevăzând vecinul său somnoros. Atrani este obișnuit să fie trecute cu vederea: principalul drum de coastă navighează chiar peste el, cu trei etaje în sus, la nivelul ochilor cu turnul ceasului bisericii. Mergând aici de la Amalfi, treci printr-o deschizătură asemănătoare capcanelor în pasaj, din care un tirbuș de scări ajunge la minusculele lui Atrani Piazzetta. De pe trotuarul din piatră sculptată, puteți auzi râul Dragon care se îndreaptă spre mare și abia descoperă traficul de deasupra.

Orașul se aseamănă cu o grămadă de blocuri Jenga, care au fost aruncate în josul dealului de un copil medieval înclinat. Atrani nu este atît de susținut ca vecinii săi bogați, și este integrat în farmecul său. Prizele superioare sunt coșmarul unui cartograf și visul unui călător; vă puteți pierde ore întregi în labirintul scărilor și înguste passaggi, doar tu și pisicile care țese între liniile de spălare. Jos pe țărmul slăbit de soare ar putea fi înfierbântat fierbinte, dar în aceste alei umbrite, aerul este rece și lumea este liniștită.

5 de 13 © Simon Watson

Suspendarea cu băieții de la piscină de la Hotel Santa Caterina, Amalfi

Alte hoteluri expediază oaspeți în public spiaggi sau la cluburile de plajă prin satelit; Santa Caterina, un an de ani de la 111, este una dintre singurele proprietăți luxoase cu acces direct la mare. Și ceea ce este un punct: poveștile de la 10 de sub hol (care pot fi accesate de un lift de sticlă demn de un personaj al lui Bond), puntea bazinului HSC poate fi cel mai transformator 2,000 metri pătrați din Amalfi. Chiar și oaspeții înalți - și sunt câțiva - sunt spaghete moi în câteva minute de la sosire.

Însoțitorii sunt jumătate din motiv. În timp ce personalul de la etaj este Pino, maestrul d ', în jacheta de cină neagră și pianistul hotelului, numit și Pino, glintându-și drumul prin "Tema lui Arthur" - băieții de la piscină în jur ca o pereche Bensonhurst standups, toate bronz și buff în insigne polos lor. „Gianluca! Sergio! Per favore, un alt Shakerato! "strigă doamnele, aruncând ochii la gazdele lor, care rânjesc ca și când nu-și pot crede norocul, lucrand într-un loc ca acesta. Nu e de mirare că nimeni nu vrea să plece.

6 de 13 © Simon Watson

O zi lungă, leneșă pe pietrele din Praiano

La jumatatea distantei dintre Amalfi si Positano, populatia neinflamabila Praiano, 2,069, este la fel de inalta ca si cea larga, locuintele sale agatand ca moluștele pe pantele 3,500-piciorului Monte Tre Pizzi. Întins într-o răscoli de la baza muntelui este un port natural cu o plajă de plajă. Și situată chiar deasupra acestuia, pe o serie de platforme construite în stânci, se află restaurantul Il Pirata - Pirate - unde atmosfera este relaxată și decorarea luxoasă.

Va trebui să mergeți pe traseul lung, înfășurat de pe parcare; odată ce sunteți aici, veți dori să vă așezați toată ziua, să vă plimbați în jurul golfului, să înotați în Marea albastră-verde, apoi să vă uscați la prânzul de la Il Pirata. Proprietarii Vera și Rino Milano știu exact ceea ce vă placeți în acest cadru, vremea asta: capra-capped-capped-capped cu prăjituri cartofi; sepie cu nuc, telina și radicchio; spaghetele menționate mai sus cu urchin de mare; vin local rece; și un chelner care, după ce mulțimea se stinge, ar putea ridica un scaun pentru a vă ajuta să terminați acea sticlă de Marisa Cuomo Fiorduva.

7 de 13 © Simon Watson

Mic dejun la Le Sirenuse, Positano

În cel mai vechi hotel din Positano, hârtia dvs. de dimineață nu este atârnată de ușa ușă, dar este livrată direct la masa de mic dejun, cu numărul camerei dvs. scrise în partea de sus. Știu că vei fi acolo - nimeni nu renunță la micul dejun la Le Sirenuse.

Două camere inundate de soare se dau peste întinderea dimineții, atât de minunat afișate, veți crede că ați prăbușit un brunch de nuntă: boluri ceramice strălucitoare de piersici, prune, căpșuni și smochine dulci de miere; o duzină Tortas, torturi și produse de patiserie; Iaurt de lapte de bivol din Campania; mătăsosul de ricotta și stracciatella; o roată întregi de culoare de sucuri proaspăt fabricate. Și chiar în fața ferestrelor, ca un fundal în ochi, cupola de aur și verde, cu fațadă în faianță a bisericii Santa Maria Assunta, strălucind în soare.

8 de 13 © Simon Watson

Escaping la plaja la Laurito Cove

Inaccesibil pe șosea, pe jos doar pe jos, plaja acoperită de stâncă de la Laurito Cove este o cursă cu 10-minute de la Positano, dar departe de lume. În momentul în care lansarea dvs. va ajunge până la doc, veți renunța la toate concepțiile greșite despre fantezia victorioasă a coastei Amalfi. Copiii sări pe bolovani în surf, în timp ce un indiciu de fum de trestie se ridică de la plaja cu pietriș, unde cei obișnuiți se întind pe pliurile cu vânturi lettini.

Plaja este stimulent să vină; motivul de a rămâne este prânzul la Da Adolfo, a cărui asamblare slabă este la fel de restrânsă ca și Laurito Cove. La o masă, un tată tatuat și fiul său adolescent coajă piersici cu căprioarele lor. Au sosit fără tricou, în Speedos, purtând doar o geantă uscată.

Se vede un pitcher ceramic, umplut cu vin alb și piersici feliate, care brusc pare a fi cel mai bun mod posibil de a bea vin. Mai târziu, va veni mozzarella gingilă la grătar cu frunze de lămâie, poate un picant zuppa di cozze (midii în tocană de roșii). S-ar putea să fie o salată de caracatiță moale, sau smochine încălzite de soare în prosciutto. Smochinele, chelnerul tău te informează, au fost cultivate de o femeie locală pe nume Margherita, care se întâmplă să fie chiar acolo, fumând și chatând cu Sergio Bella, proprietarul lui Da Adolfo.

Sergio a preluat comunitatea de la tatăl său, Adolfo, care a deschis locul cu aproape 50 ani în urmă. Adolfo sa întâlnit cu mama lui Sergio pe plaja din Positano în 1960; ea a fost o fată Brooklyn în vacanță. Enchanted, ea a rămas, apoi a rămas mai mult, în cele din urmă se stabilească aici pentru totdeauna. Nu sa întors în New York pentru ani de zile, nici măcar pentru a-și strânge lucrurile. Ascultând-o pe Sergio, spuneți povestea, s-ar putea să vă întrebați dacă ați putea scoate același act de dispariție.

9 de 13 © Simon Watson

Noțiuni de bază pentru a cunoaște căpitanii taxi-apă din Positano

Există un mod de tranzit mult mai satisfăcător decât iconicul motoscafo? Căpitanii de taxi pe apă de la Positano sunt mai obișnuiți decât cabinele din Londra, și cu mult mai drăguț, în șoferii de seamă și pantaloni de puf de piersici. Cei mai buni dintre ei au parul ridicol 1970-pop-idol și arată că ar prefera să fie fără tricou. (Unele sunt deja.) Stau drept, tinand echilibrul perfect, pe masura ce skiff-urile lor sar peste bilele de plaja in bratele de iahturi, se mentin pe mai multe subiecte in engleza, franceza sau germana rupte, dar mai ales in italianul insuciant.

Poate că veți fi destul de norocoși să vă luați o plimbare cu Gio-Gio, un positanism de douăzeci și ceva de zile, dat afară de Michael Jackson, care poate să-l înflorească, pe care numai italienii îl pot scoate. De la barca lui Gio-Gio, Positano pare a fi chiar mai improbabil, ca o hologramă de dimensiune urbană, creasta de munte drapată de nori, cu buzunare de soare de la mână. - Știi, Gio-Gio se gândește, de parcă ar fi înaintat o poziție îndrăzneață, uneori cred că trăim într-un loc foarte frumos.

10 de 13 © Simon Watson

Bucătărie fără vedere

Într-un oraș în care toată viața pare să se întoarcă spre mare, Casa Mele, situată chiar în sus de Le Sirenuse din Positano, se află pe partea greșită a străzii, fără vizionare și cu greu ferestrele. Se compensează cu un interior mod de joacă, care pare a fi proiectat de Alessi. Un bucătar elegant din sticlă Berkel este parcat lângă bucătăria deschisă, strălucind ca o Lamborghini de culoare roșie. Plăcile sunt, de asemenea, afirmații vizuale: o salată de caprașă deconstruită vine sub formă de bijuterii cioplită, legată cu panglici de chiffonadă de busuioc. Aromele sunt la fel de îndrăznețe ca și designul, cum ar fi paccheri cu umami, pe bază de pește Ragu.

De fapt, căutarea unei locații inutile poate fi o strategie eficientă pentru alegerea meselor aici. Unele dintre cele mai bune restaurante din Costiera nu au o vedere reală asupra coastei: locuri precum A'Paranza, un restaurant de fructe de mare convivial ascuns într-un subsol boltit Atrani. Sau Da Vincenzo, dincolo de orașul de la Casa Mele, care servește stilul Praianese totani e patate: masă, pământ "squid de zbor" (un soi curios, roșu-colorat pescuit în timpul lunilor noi), fulgi-prajit cu cartofi, usturoi, și chiles.

11 de 13 © Simon Watson

Pranz la Lo Scoglio

Dar privirile, desigur, sunt un motiv mare pentru care ați venit, și pentru acel combo evaziv al unei viziuni lăudăroase și a unei mese fenomenale, închiriați o barcă sau un taxi de apă și ajungeți la Lo Scoglio, așezată pe un dig deasupra portului (cu o plajă de o parte și de cealaltă), în Marina del Cantone, un sat umil, lângă vârful vestic al peninsulei.

"Simplu, autentic, fără focuri de artificii" este modul în care Antonia De Simone, hostess-ul zâmbind mereu, descrie mâncarea, care a rămas aproape la fel de vreme ce bunicii ei au deschis locul, în 1953. În acel moment, cuplul a trăit pe munte în Sant'Agata. Cele două orașe erau conectate numai prin trasee de mule și le-a luat o oră și jumătate pentru a merge acasă în fiecare noapte. În acele vremuri, Lo Scoglio era mai puțin un restaurant decât o adunare impecabilă de prânz, la care Signora Antonietta pur și simplu a adus ceea ce mergea în bucătărie. Familia Onassis se număra printre primii invitați plătitori. La vârsta de 86, Nonna Antonietta încă mai prezidează restaurantul de la walker sau un scaun confortabil de la bucătărie, îmbrăcat în cap până în picioare în Juicy Couture, în timp ce nepoata favorizează Missoni și Brunello Cucinelli. (Cucinelli este un regulat aici.)

Numai barul brut merită vizita 30-minute de la Positano sau Capri: bijuteria tartufi di mare, dulciuri locale dulci, servite crude cu zing de lamaie; roz gamberetti crudi cu portocalele și grepfrutul și uleiul de măsline al lui Lo Scoglio; și, desigur, urchinul de mare imbatabil, cu spițele sale ametist elegante.

12 de 13 © Simon Watson

Un tur al agricolei

Până acum ați auzit de Don Alfonso 1890, restaurantul și hotelul cu stea Michelin din orașul Sant'Agata. Proprietarii Alfonso și Livia Iaccarino au fost pionieri în renașterea bucătăriei campaniene. Patru decenii mai târziu, restaurantul lor este tot ceea ce doriți să fie și apoi unii, cu tencuiala roz roz, fistic chintz și candelabrele Murano. Dar este ferma de familie, la o mică distanță de mers cu mașina lângă castelul Massa Lubrense, care este, fără îndoială, capodopera lui Iaccarino.

17-acre agricol- a fost numit Le Peracciole, după ce o pereche locală se prăbușește în pantă, pe luncă, pe versantul vestic al peninsulei. Prin voința pură și soarele neobosit, Livia și Alfonso au transformat un parcel abandonat într-un regat de anghinare, favas, fenicul, arugula: o veritabilă salată pe un deal.

Livia Iaccarino este acum un tânăr 65. Trecerea prin agricol, este încă uimită de norocul ei, că a găsit și a cucerit acest loc, cu 25 ani în urmă. "Uite! Uite! "Strigă ea, în timp ce își arătă câmpurile, turmele ei, măslinii de 500 de ani. "Mamma Mia!" Livia se bate peste o lămâie de dimensiunea unui grapefruit, pe care în curând o folosește pentru a se juca cu câinele ei. Chebello! ea coo la un cocos frumos.

Și apoi sunt căprioarele. Gospodăriile lui Le Peracciole aleg cinci kilograme din ele pe zi din aceste tufișuri. Parfumul lor este uimitor. Într-adevăr, ai putea să faci o masă a mirosurilor de aici, singură, de la busuioc, lavandă, marjoram și plante de roșii. Din fericire, există un întreg echipaj de bucătărie care așteaptă să te hrănească înapoi la Don Alfonso.

13 de 13 © Simon Watson

Alchimia perfectă a unui Aperol Spritz, oriunde

Asigurați-vă cazul pentru Negroni, Boulevardier, sau Americano dacă trebuie, dar Aperol Spritz - deși născut în Veneto - este cocktailul perfect Coasta de la Amalfi. La fel ca și în Campania, este ingenios necomplicată, o alchimie elegantă de soare, băutură, bule și citrice. Tot ce aveți nevoie este Prosecco, Aperol, sifon și o frumoasă pătată portocalie portocalie - poate o măslină dacă vă simțiți îndrăzneață - plus o sticlă amplă răcită pentru a servi-o.

Este aproape imposibil să spargeți un Aperol Spritz. Comandați unul chiar la cel mai proaspăt chioșc pe malul mării; după o gură, va părea ca cea mai bună bară de pe coastă. Aperol Spritz este la fel de proastă ca și Amalfi.

"Spritz pe zi, pe favore" veți găsi că vă spuneți, adesea și cu o inflexiune impecabilă. Și apoi din nou. Și poate din nou după aceea. Sănătate.